“线”是问题

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一般情况下，服装生产中每更换一次缝线、缝料都需要对缝纫机进行相应的调整。“线”是一个问题，由它引起的缝纫机故障十分常见，比如近年来在休闲服饰(羽绒服、休闲夹克、牛仔)生产中应用比较多的丝光线，它在缝纫过程中经常会出现跳针、收线差、线迹不合以及断线和缝线剥皮(劈线)等问题，让不少维修工大伤脑筋。
遇到问题，如果不能更换缝纫线，只能根据该缝纫线的特性对缝纫机各个部件及其运动机构进行调整。如何调整，需要掌握两方面基本知识，一是对缝纫线特性的了解程度，二是对缝纫机部件、机构以及运动基本原理知识的熟悉程度。
什么是丝光线?
通常所说的丝光线，其实是用氢氧化钠(烧碱)溶液进行丝光处理的棉缝纫线，含有部分涤纶之类的化纤成分，属于合成纤维类纱线。丝光线拥有光泽好、线路平滑、无弹性、拉力强、着色牢固、耐水洗等特点。由于其亮度高，色泽好，经常作为装饰面线被使用于服装表面，以增加美感。
丝光线一般采用高强低缩的FDY长丝(即全拉伸丝)加捻成股线，几股线有一定的捻向(分为Z向和S向)和绕线紧密度。它经过加捻之后，改变了基本线纤维结构。其捻度通常不均匀地分配在整根纱上，因此将其纱线拉伸到断裂时，会发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂，而是一部份纤维断裂，另一部份纤维滑脱，且断裂的那部份纤维也不是同时断裂。这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系。也因此，丝光线会出现劈线的现象。
不仅仅是丝光线，缝纫线的捻度都会发生改变，都会在缝纫过程中产生捻移。像丝光线表面光滑，就容易在针眼前或受力点前后自动加捻或松捻。由于产生捻移，就会在缝纫的过程中出现线方面的问题。如果是加捻，有利于线迹形成，能够弥补面线强度损失;如果在缝线线环形成时松捻，就容易使旋梭的梭尖勾住多股丝光线的其中一股或者二股线，于是出现劈线的情况，继续工作下去就造成断线。通常情况下，线的捻度大小与线的强度成正比，随着捻度的增加，线强度继续增加。但在一定捻度之后如果继续加捻度，线的强度反而会下降，此时纤维间摩擦阻力增加，断裂过程中的强度也增加。
当缝纫机的各部件、机构不适应丝光线时，就会出现故障。出现故障后，需要从缝纫线、缝料、缝纫机三个方面着手解决。因为大多数缝纫机故障并不在机器本身，而是与这三方的配合是否到位有关，相关调整是否跟得上。
需三方协调
知己知彼，才能方便处理与线有关的机器故障问题。比如服装厂拿捻度有问题的缝纫线使用，在缝纫时总是出现跳针、浮线之类的问题，如果维修工不知缝纫线本身存在问题，即使拼命调机器也无济于事。即使意识到缝纫线有问题但不知道是问题具体所在，也让人无从下手。如果察觉线的捻度有问题，维修工就会想办法矫正缝纫线的捻度问题(捻度太低容易散线，捻度太高容易跳针或断线)，比如通过加硅油来增加线股间的粘结度以降低线的活跃度，从而减少散线、断线可能。
要解决上文维修工提到的问题，还需要有更多详细信息，比如使用什么机器，断线、跳针的出现时间，缝料的情况怎样……等等，否则很难具体而有针对性地排除故障。一些业内人士给出如下参考意见。
先考虑针、线是否配合，500D丝光线是相对比较粗的一种线，16号机针是使用于厚料缝纫时的机针。穿线时，看500D丝光线能否快速通过16号机针的针孔，如果可以，说明线和针可以匹配使用，如果不能就要考虑换更大号的机针以减少缝线在针孔中移动的阻力，实现顺利“吃布”。就减少线阻力来说，还可以换大针孔的针板，或者降低线张力，对缝线进行润滑等。
再则根据针线的使用范围说明，检查缝线、机针、缝料之间是否适合。另外根据缝纫机零件机构的运动情况，注意所使用的丝光线的捻向，比如通常情况下单针平缝机最好使用Z捻线(就是常说的左捻线)，而双针平缝机的左针就使用S捻线(即右捻线)。除此之外，还要检查缝纫线的状况是否正常，比如是否在仓库中放置许久而出现老化，线的质量是否有保证，接头是否过多……这些都会使缝纫线在缝纫过程中产生问题。据了解，很多服装厂对所使用的缝纫线的质量指标并不了解。业内一专家今年4月在福建走访某知名运动服装品牌企业时，问及生产前是否对缝纫线的性能指标进行测试，受访企业都表示没有进行专门的检测，都是凭经验购买、使用缝纫线。如果用户不了解缝纫线的基本情况，就会给设备调整带来难度。
检查机针、缝线、缝料之后，配合没有问题，再检查旋梭，看其是否适应厚料缝纫的环境。正常情况下，缝纫厚薄不同的布料时要更换相应的旋梭，这点很少引起服装厂的注意。如果不更换旋梭，就要对其进行调整，此时就要考验维修工的经验和技术。
排除所有使用不当的情况之后，就需要对缝纫机的部件、机构进行调整，以便所用丝光线能够适应缝纫机机械运动的环境。检查内容包括夹线器在内的各个过线部位表面是否出现毛刺，是否平滑，否则缝纫线在高速运动中就容易拉钩、磨损。从送料机构来说，如果是平缝机，可以调整同步送料时间，稍微推迟送料时间，让机针下降至针孔与针板平齐的位置。当送布牙还没有完全沉到针板平面下面时，利用平缝机的送料来收紧线迹，不需要将面线夹线器拧太紧就能调合线迹，减少浮线，以免面线张力过大而造成断线。就勾线机构而言，可以适当增加旋梭的供油量，调整旋梭与机针的间隙，使梭尖与机针尽可能地靠近，调快旋梭的勾线时间。由于丝光线形成线环时，线的捻度大而且不稳定，容易在成环的时候形状发生偏转扭曲。旋梭梭尖就只能勾到线的某一股或者二股线引起劈线或者毛线，有时甚至没有勾到线出现跳针的情况，这时就需要将勾线时间稍微提前。
重视“线”问题
由缝纫线导致的缝纫机故障已经成为当前出现频率最高的故障之一。针对缝纫线的问题，目前缝纫机制造商已经开始对缝纫机(零部件)进行改进，比如推出专门做粗线的平缝机，比如专门针对丝光线的旋梭。随着缝纫线的不断发展，以后也许会出现更多类似“丝光线”的新品种，需要厂家和机修工共同解决。
归根结底，其实这些都是基础知识的问题。了解缝纫机机构运动的基本知识，了解缝纫线的的基本知识，以不变应万变，很多问题就迎刃而解了。然而，能够深入掌握缝纫机机械运动的基本原理的维修工并不多，对缝纫线知识的了解就更少了。大多机修工在处理“线”的问题时依然凭借日常工作经验。
无论是机修工还是缝纫机生产商，都需要掌握更多“线”的知识，才能处理好“线”的问题。
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加捻是指使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。长丝的加捻可以提高纱线的强度。
捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻;纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。
捻度是指纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10厘米纱线长度内的捻回数表示;精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示;此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。
旦尼尔，又称“旦数”，是缝线最早的英制单位。表示在公定回潮率下，9000米长纱线或纤维所具有的克数，表示线密度数值。它是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗。