专家解疑平缝机故障

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就现象来判断，由于使用高强度长丝线后，导致缝线发生捻移，这种局部捻度的变化会造成面线局部线段松捻，当这种松捻发生在线环形成段，就会导致梭尖勾住三股线中的一股或二股线纱产生劈线缝纫故障，继续工作下去，严重时就会造成断线。为此，要解决这个问题，首先要明确造成缝线松捻的一些因素，然后通过采取适当措施加以避免。
关于缝纫中影响缝线捻度变化的成因，由于篇幅限制这里不再论述，也可参阅1994年《缝纫机科技》第5、6期上黄明元先生写的“关于锁式线迹缝纫机针线捻度变化原理综述”一文。研究表明，单针平缝机面线应使用左捻线，这样面线在形成线环时有加捻的效果，有利于线环的形成，单针机面线除了缝线捻向有要求外，实际缝制中还有其它因素对针线捻度产生影响。如缝料对缝线摩擦阻力而引起的缝线捻度变化，其规律是：缝线从缝料中出来的线段捻度始终是松捻，而且这种松捻程度与缝料的摩擦阻力大小成正比。结合读者所缝的材料(皮质)，其阻力比一般机织布要大得多，对线环形成段缝线造成的松捻程度很大;缝纫速度针对针线捻度也会产生影响，随着速度的增高，而捻度和强度会急剧下降，而研究表明，面线同一部分需往复通过针眼70次之多才能消耗在线迹上，面线每经过针眼一次便要磨损一次，线的强度要损失一次，捻度要变化一次，而捻度变化最大、强度损失最大部分是在接近缝料那部分面线上，这部分又恰好要承担关键性的任务——形成线环。对比加捻和松捻，又以加捻对线迹形成有利，因捻度大小与强度成正比，因此加捻有利于弥补面线强度的损失，同时线股一般较容易松捻，而不易加捻，这就是人们为什么强调单针机面线一定要使用左捻线的原因。
通过上面简单的分析，建议你采取以下措施来处理这个问题。
一、检查确认，使用的面线为左捻线(Z捻)，如果不是，建议最好使用右捻线。
二、检查确认一下所使用的机针，由于是缝制皮革制品，最好使用刀刃形机针，即皮革机针，不要使用服装上用的圆球形机针，这样可以减小缝线在皮料中的摩擦阻力，相应减轻捻移的程度。
三、检查确认使用机针粗细是否与所用缝线相匹配。从发生的情况来看，最好将机针换大一号，即换粗一些的机针，使缝线在针孔中移动时可减小阻力，同时也可减小缝线在缝料中移动的阻力，降低面线强度的损失和捻度的变化。
四、针板孔换大一些，以减小线阻力。
五、牙齿调慢一些，以减小线阻力。
六、适当降低针线张力。
七、对缝线加硅油润滑，以减小线阻力。
只要按上述7点去认真检查落实，毛线和劈线、断线的问题是可以避免的。
平缝机在缝制夏装内衣时，面料多是含有氨纶材料的网眼状的弹性面料，极易跳针。试过将针杆比平时调低1mm，勾线时间也相应调迟，同时也控制了针杆及下轴的窜动，机针针板相应选小，可还是有跳针现象的发生，梭床勾线尖无明显磨损(换新梭床效果也不大)。同时出现的现象还有，缝制后缝线很紧，底面线都调松仍然感觉紧，没有弹性，稍微拉伸一下，缝线就会掉裂开。如上衣内衣，两肋侧缝必须稍有弹性，请问哪里有平缝机用的稍带弹性的缝线出售?
专家：其实这个问题与第一个问题，属同一类型，都是由于缝纫条件的变化而引起的缝纫故障，下面就问题的两个方面分别解答。
一、针对夏装内衣面料，在缝制时易发生跳针。
除了读者在信中提到的将勾线时间调迟，针杆比平时调低1mm外(这里强调一点，针杆降低的高度不一定就是1mm，要以机器实际勾取线环可靠情况来定。在调试时，可以仔细观察，反复调试，以达到满意的效果为止)。另外，读者还采取了控制针杆及下轴窜动、机针针板相应选小、梭尖也无明显磨损，这些要求对解决跳针都是不可缺少的，但从其调试的效果来看，问题依然存在，说明产生跳针的主要原因不在所采取的措施之列，应把重点放在下面的措施上。
(一)把梭尖与机针侧面间隙调小。
按正常标准调整，一般间隙在0～0.1mm之内，不妨将间隙调到-0.1～0mm，也就是有意让梭尖(擦)顶住机针凹缺面，这个过盈量应控制在0.1以内，若过大，在缝纫时，有可能打断机针。
(二)检查机器压脚压力是否过弱。